Як зробити підпірну стінку на ділянці з ухилом

7 ідей для реалізації

Якщо ви власник нерівного ділянки, розташованої на косогорі, вам напевно близька проблема того, як зміцнити схили, щоб не допустити обвалу грунту, і при цьому створити гарний ландшафт. Вам допоможе установка на ділянці підпірних стінок.

Підпірна стінка служить захистом нестійкого грунту від осипання. Також за допомогою підпірних стінок можна розбити ділянку на зони і прикрасити дачу. Таку конструкцію цілком реально спорудити самостійно, використовуючи різні матеріали.

Один з найбільш міцних матеріалів для підпірної стінки - бетон.

Для того, щоб спорудити на ділянці бетонну стіну, насамперед потрібно викопати рів (0,3-1,15 м в глибину і 0,4-0,5 м в ширину), його дно засипати щебенем або гравієм шаром не більше 20 см .

Каркас, зварений із залізних прутів, помістіть в рів, потім уздовж стін покладіть опалубку. Для опалубки можна використовувати тонкі аркуші фанери або дерев'яні бруски.

Поперек опалубки прокладете водовідвідну трубу, а після цього залийте все бетонною сумішшю. Щоб стіна виглядала декоративно, її можна облицювати штучним каменем або посадити поруч в'юнкі рослини. Така міцна конструкція прослужить вам довго, оскільки зміцнена арматурою.

Цей варіант під силу навіть початківцю будівельнику. Вирийте траншею 0,5 м глибиною і 0,6 м завширшки, уздовж стін покладіть опалубку з дощок, прокладете водовідведення, залийте сумішшю: на 1 частину бетону по 6 частин гравію і піску. Через 4 дні обробіть конструкцію вапняним розчином і починайте укладання каменів. Кожен ряд укладених каменів промазуйте тонким шаром цементного розчину.

Перед тим, як почати укладати камені, вимийте їх в воді.

Така підпірна стінка виглядає природно і гармонійно, відмінно вписуючись а дизайн практично будь-якої ділянки. Для прикраси висадіть в простір між каменями рослини.

Для цього виду конструкції підходять як бетонні піноблоки, так і блоки ФБС (фундаментний блок суцільний). Ширина траншеї для будівництва підпірної стіни з блоків повинна відповідати ширині блоку.

На дно рову, як і в інших випадках, засипається гравійно-піщана подушка шаром до 20 см. Потім встановлюються блокові камені, які необхідно скріпити арматурою.

Після установки стіни її поверхню облицьовують декоративною плиткою або іншими елементами.

із цегли

Як і при будівництві підпірної стіни з каменю, для спорудження цегляної стіни необхідно закласти фундамент. Слід віддати перевагу максимально морозостійким і вологостійкість цеглин.

Ширина низьких стінок (висотою до 0,6 м) може бути в півцеглини, але більш високі стіни оптимально робити шириною в цегла.

Водовідвідні трубки розміщують через кожні 5 цегли в другому ряду кладки. Ряди промазиваются цементним розчином, а відстань між схилом і стіною засипається галькою або щебенем.

Колоди діаметром до 20 см попередньо обробіть засобом проти гниття. Для вертикальної укладання колод фундамент заливати не потрібно, достатньо вирити рів глибиною не менше 0,5 м і встановлювати в нього колоди впритул один до одного.

Щоб укласти колоди горизонтально, на дно виритої траншеї спочатку засипте гравій або щебінь, потім покладіть колоду і закріпіть його арматурою. Згодом кожне наступне колода скріпляйте з попереднім за допомогою саморізів або цвяхів. У просторі між схилом і стінкою можна висадити квіти, попередньо засипавши його спочатку битою цеглою (для дренажу), а потім грунтом.

суха стінка

Невисоку кам'яну стіну (50-80 см заввишки) можна зробити і без використання розчину. В цьому випадку викопайте широкий рів глибиною 0,5 м і наполовину засипте його гравієм. Вимиті камені укладайте шарами, заповнюючи простір між рядами грунтом, змішаної з піском (або чорнозем).При укладанні витримуйте до укосу невеликий ухил.

Для такої стіни дренаж не потрібен. Рослини можна висаджувати в грунт по час укладання каменів.

з габіонів

Габіон - це об'ємне сітчасте виріб, що заповнюються різними матеріалами. Його використовують для зміцнення схилів, стін і річкових берегів. Перевага габіонної підпірної стінки в тому, що для її будівництва не потрібно витрачати час на ретельний підбір каменів і їх акуратну укладку, але доведеться придбати сітку-контейнер.

Сітку для габиона наповніть камінням і прикріпіть конструкцію до вертикальної плоскої поверхні. Якщо ви споруджуєте невисоку стінку з габиона (до 1 м), то фундамент закладати не потрібно. Щоб заощадити, облицюйте декоративним каменем тільки лицьову частину габиона, а з внутрішньої сторони заповніть простір між стіною і схилом щебенем або гравієм.

Установка підпірних стінок робить сад стильним, і при цьому дозволяє максимально використовувати можливості ділянки з ухилом.

Своїми руками

Дуже зручно оформляти ділянку, коли він ідеально рівний. Але що робити, коли доводиться мати справу зі схилом і нерівностями рельєфу? Не варто засмучуватися, оскільки цю особливість можна перетворити в пам'ятку, оригінально оформивши вертикальний укіс схилу відповідними матеріалами.

Підпірна стінка стане родзинкою вашого саду. Тут у вас буде безліч можливостей застосувати свою фантазію і створити щось прекрасне. Така стінка має не тільки декоративне значення. Вона також утримує грунт, запобігаючи його обвалення.

З цієї статті ви дізнаєтеся, як виготовляється підпірна стінка своїми руками.

різновиди

Опорну стіну на дачі можна спорудити з дерева, бетону, каменю, цегли або блоків. Підбір матеріалів для зведення цієї споруди залежить від декількох факторів:

• стилю вашого саду;


• рельєфу ділянки;


• висоти майбутньої стінки;


• наявності підручних матеріалів;


• ваших уподобань і вартість матеріалів на спорудження конструкції.

Якщо на вашій ділянці занадто великий перепад висот (більше 1,5 м), краще сформувати на ньому кілька ступенів-уступів.

Тоді підпірні стінки вийдуть не надто високими, що буде виглядати набагато симпатичніше, а ймовірність обвалення грунту буде істотно нижче.

Але якщо підпірна стінка планується вище 1,5 м, слід запросити фахівця. Адже вона повинна бути розрахована на великі навантаження і витримувати тиск грунту.

Природний камінь виглядає дуже естетично. Часто використовуються такі породи каменю:

Конструкція підпірної стінки складається з фундаменту, вертикальної стінки і дренажу. Фундамент повинен бути в 3 рази ширше стінки, а його товщина становитиме третину висоти споруди. Для початку слід вирити траншею, додавши до її глибині ще 20-30 см для гравійно-піщаної подушки.

На цьому етапі потрібно подбати про дренажній системі. Можна біля основи стіни встановити перфоровані дренажні труби і вивести їх назовні крізь стіну. А можна спростити завдання - в процесі кладки просто залишити між камінням кілька невеликих вертикальних щілин, крізь які буде стікати вода.

Коли фундамент вже застиг, слід приступати до викладання каменів. Для їх скріплення використовуємо цементний розчин. Найбільші камені, природно, повинні розташовуватися біля основи.

Бажано щоб стіна мала невеликий ухил 5-10º, тоді вона буде міцніше. Також при сухій кладці важливо кілька каменів довгою стороною поглибити в грунт. Це зв'яже і зміцнить конструкцію. Також прослідкуйте, щоб хрестоподібні і довгі вертикальні щілини були відсутні, інакше спорудження буде не настільки міцним.

Щілини можна заповнити грунтом з насінням невибагливих рослин. Якщо вам хочеться, щоб стінка набула вигляду столітньої давності, можна покрити її кефіром - тоді вона швидше заросте мохом. Конструкція з каменю також може служити підставою для лавки.

Для початку слід розрахувати розміри майбутньої споруди. Залежно від типу грунту і розмірів конструкції, товщина стінки повинна складати приблизно 25-50 см.

На 1/3 своєї висоти, для надійної стійкості, стінка повинна бути поглиблена в землю. Тому слід вирити траншею, глибина якої залежить від планованої висоти стіни.

На дно засипаємо пісок, потім гравій або щебінь і ретельно утрамбовують.

Підганяємо дошки щільно один до одного і встановлюємо стояки. Якщо стінка дуже висока (понад 1 м), а грунт занадто пухкий, слід вмонтувати в конструкцію арматуру, пов'язану в місцях перетину металевим дротом. Потім заливаємо в опалубку бетон.

З боку укосу слід провести гідроізоляцію конструкції за допомогою рулонних або обмазувальних гідроізолюючих засобів. Інакше волога, яка накопичується за стінкою, може поступово зруйнувати її підставу.

Також, щоб вирішити цю проблему, за стінкою встановлюють дренажні труби. Коли споруда з бетону простоїть кілька днів і набере міцність, простір між стінкою і укосом заповнюємо щебенем, гравієм або галькою, шар за шаром трамбуючи.

Верхній шар повинен складатися з родючого грунту.

Головний недолік бетонної стінки полягає в її зовнішньому вигляді. Вона не дуже презентабельно виглядає. Виправити це можна за допомогою облицювальних матеріалів. Для цього часто використовують натуральний або штучний камінь, а також керамічну плитку, призначену для зовнішніх робіт.

Якщо ви з якихось причин не плануєте використовувати облицювальні матеріали, то вимоги до рівності бетонної стінки зростуть. Всі огріхи заливки слід дуже ретельно виправити за допомогою штукатурного розчину.

Щоб стінка вийшла гладкою, перед заливкою бетону до внутрішньої сторони опалубки можна прикріпити руберойд або інший аналогічний матеріал.

Після завершення всіх робіт бетонну стінку можна декорувати ампельними рослинами.

Для зведення цегляної підпірної стінки використовують повнотіла міцну цеглину. Якщо стінка вище 0,25 м, закладення фундаменту - завдання обов'язкова. Його параметри розраховують аналогічно кам'яну кладку.

Для стінки з цегли висотою менше 0,6 м (її товщина може становити 12 см, тобто півцеглини), а для стінки заввишки 1 м - рекомендована товщина 25 см.

Для скріплення цегли використовують якісний цементний розчин.

Габіони являють собою контейнери з оцинкованої металевої сітки, які заповнюють каменями. Їх використовують не тільки як зміцнює конструкції. Вона служить також чудовим елементом ландшафтного дизайну. Перевага цього типу підпірної стінки полягає в тому, що дренажну систему встановлювати абсолютно не обов'язково.

Для спорудження стіни з габіонів вам знадобиться:

• металева оцинкована сітка;


• скоби з дроту;


• металева спіраль для з'єднання стінок;


• розчалювання (дротові троси);


• сталеві штирі з загостреними кінцями;


• наповнювач (натуральний камінь, крупний гравій або інші матеріали);


• геоткань (за бажанням).

З лицьового боку габіони наповнюють найкрасивішими і великими каменями. Всередину засипають дрібним гравієм, щебенем або іншим дешевим матеріалом.

Щоб він не потрапляв в щілини між великими каменями, можна вистелити в середину геоткань. Коли габіон вже наполовину наповнений, щоб він не випинався, слід через кожні 4-5 осередків металевої сітки скріплювати стінки розчалками.

Далі заповнюємо габіони каменем до верху, закриваємо кришку і затягуємо спіраллю.

Дерево - матеріал простий в обробці, але, як відомо, недовговічний. Проте опорна стінка, зроблена з колод, виглядає дуже привабливо і дає багато можливостей імпровізувати при її виконанні.

Насамперед слід вирити траншею, глибина якої залежить від висоти стінки. Бажано, щоб вона становила половину зовнішньої висоти опорної стінки.На дно засипаємо 10-15 см піску і такий же шар щебеню або гравію.

Потім колоди у своєму розпорядженні всередину траншеї і для стійкості підсипає їх гравієм, скріплюємо цвяхами або дротом. Після цього траншею можна залити бетоном на 10 см нижче рівня землі.

З боку укосу стінка повинна бути додатково гідроізолювати руберойдом або щільною плівкою. Встановіть дренажні труби. А простір між стінкою і укосом потрібно заповнити щебенем або іншим дрібним каменем для водовідведення. І пам'ятайте, що дерево більше всього потребує захисту від вологи.

Є безліч варіацій опорних стінок з дерева. Колоди можуть розташовуватися горизонтально. Також її можна виконати з брусів.

зміцнюємо схили

Якщо грунт занадто пухкий, на ділянці присутні круті схили і є небезпека зсуву грунту, не варто ігнорувати цю проблему. Слід зміцнити схил рослинами з потужною кореневою системою. Так, ви отримаєте живе армування.

Якщо ситуація складніша, слід застосувати геосинтетики, такі як георешетка, геосітка, геотекстиль або Біомат.

Після основних робіт і фіксації зміцнюючого матеріалу на схилі, потрібно зверху засипати його родючим грунтом і висадити підходящі рослини.

Дизайн саду

Підпірна стінка в ландшафтному дизайні є абсолютно незамінним елементом, здатним не тільки прикрасити ділянку, а й розділити його на зони. Тому ми вирішили розглянути тему більш детально і розповісти читачам, як може бути побудована подібна конструкція своїми руками.

Підпірна стінка являє собою якийсь упор, перешкоду і одночасно досить оригінальна прикраса ландшафту дачі. Особливою популярністю цей елемент ландшафту користується дуже.

Сьогодні ми розповімо вам про те, як, не докладаючи особливих зусиль і не витрачаючи серйозних коштів, побудувати стіну, яка буде не тільки формувати клумби або цілий ділянку різноманітних декоративних насаджень, а й стримувати грунт від зсувів і самовільної геопластики.

Як влаштована конструкція

Підпірною спорудою встановлюється практично в будь-якому необхідному вам місці на дачі, але складатися вона обов'язково повинна з певних частин. Це фундамент, який утримує на собі всю споруду, тіло стінки з матеріалу, який ви вибрали, а також спеціальний водовідведення, що сприяє захисту основного матеріалу виробництва.

Матеріали для роботи

В першу чергу, матеріал варто визначати виходячи з ландшафтного дизайну і стилю ділянки, підключивши фантазію і обов'язково власну думку. Далі ж варто вирішувати по бюджету.

Чесно кажучи, який би матеріал ви не вибрали, ціна не буде серйозно відрізнятися, тільки якщо це не найдорожчий матеріал і не замовлення професійної бригаді.

Економте і робіть все своїми руками, так буде набагато дешевше, та й цікавіше.

дерев'яна

Під деревом ми маємо на увазі товсті колоди, які можна встановлювати в землю вертикально або горизонтально, тим самим формуючи з них стіну.

Колоди вибираються діаметром в 20-30 см, встановлюються щільно один до одного, щоб створити надійну опору для грунту позаду і оригінальну зовнішність для самої споруди. Для колод викопується спеціальна траншея, глибиною не менше 40-60 см, в залежності від висоти підпірної стінки. Така глибина установки дасть серйозну міцність стінки, але врахувати варто і шар дренажу і фундаменту.

В принципі, встановити колоди можна і на звичайну гравійну подушку, але обробити їх спеціальним захистом від вологи просто обов'язково. Для цього можна взяти професійні засоби захисту деревини, або ж звичайне відпрацьоване машинне масло, руберойд і так далі.

Установка відбувається дуже щільно, в залежності від рішень дизайну, колоди скріплюються арматурою, хомутами, поперечними перемичками і так далі.Після, вони засипаються для стійкості, а зі зворотного боку відбувається просипка шаром матеріалів для створення водовідведення та вже готовим грунтом для клумби або формування іншої ділянки для рослин.

Досить рідкісний варіант, так як процес влаштування такої споруди вважається трудомістким, та й недешевим, адже купити якісний камінь за невисокою ціною навряд чи вдасться.

Починається робота з дренажу і фундаменту - первинних шарів, які укладаються в спеціально вириту траншею по лінії ходу стінки.

Після заливки посиленого фундаменту (зійде для цього і будівельне сміття - арматура, дріт, гнуті електроди, інше) поверх нього вкладається натуральний камінь.

Найчастіше, це кварцит, граніт, діабаз і інші породи, які найбільш для даного процесу підходять.

Тип кладки вибирати доведеться вам, і тут ви можете сміливо використовувати суху або класичну кладку.

Суха кладка відбувається стандартно, а порожнечі прокладаються грунтом з насінням рослин - квітів, трав, моху. Якщо ж ви вирішили класти камінь на цементну суміш, то порожнечі слід обробити спеціальним затіркою.

Популярний сьогодні варіант. У готовому вигляді габіони є різної форми металеві сітки з кам'яним матеріалом всередині. Якщо підпірна стінка з габіонів буде невисока, то можлива її установка без фундаменту, просто на добре очищену і підготовлену площадку. Якщо ж висота в 1 метр і більше, необхідно буде заливати фундамент з гравійно-піщаної подушкою.

Контейнери встановлюються і перев'язуються між собою. Установка відбувається послідовно, прокидаючись матеріалом.

Якщо ви використовуєте звичайний гравій, можна не дуже ламати голову над виробництвом стінки, але якщо є бажання отримати більш декоративний зовнішній вигляд, по лицьовій стороні необхідно буде акуратно укладати плитняк, граніт і інші матеріали, а решті контейнер розсипати недорогим бруківкою, галькою або тим же гравієм.

Стінки з цегли як і звичайні, з тими ж вимогами по фундаменту і розчину для кріплення матеріалу, але ось в плані жорсткості і тиску з внутрішньої частини, вони трохи відрізняються.

Таким чином, якщо стіна буде невисока, в районі півметра, досить кладки в половину цегли, якщо від 50 см до 100 см - в цеглу, якщо стінка висотою більше метра, бажано зробити кладку посилену, в півтора цегли.

Для фундаменту стінки необхідний дренаж і перев'язка, особливо для високих стінок. Позаду необхідно буде закласти якісну водовідвідну систему, так як цегла особливо не любить вологості.

Виливати стінки з бетону досить просто, особливо спадковим будівельникам або постійним читачам нашого сайту, адже ми неодноразово працювали з цементом і фундаментами.

Досить якісної перев'язки, стандартного під вимоги параметрів спорудження фундаменту з дренажем, опалубки і якісного розчину.

Також варто зауважити, що цілісна стіна може бути важче цегли або дерева, а тому слід обов'язково зробити фундамент міцнішим і широким.

Не варто забувати і про якісну захисту готового виробу від вологості грунту, а тому обов'язково встановіть водовідвідну систему для збереження цілісності і жорсткості нашої конструкції.

Дуже часто бетонні стінки виходять не самими симпатичними, а тому для дотримання всіх вимог ландшафтного дизайну, необхідно буде провести декоративну обробку. Тут вже в помічники залучайте власну фантазію, яка і Надикто вам необхідні матеріали.

Як зробити водовідведення

Мало засипати траншею для фундаменту піском і гравієм, залити якісний фундамент і коректно розташувати на ньому конструкцію прикраси ландшафту і зонування ділянки. Дуже важливо захистити стінку зі зворотного боку від вологості, для чого нам і потрібно якісний дренах, водовідвідна система.

На даний момент, професіонали цієї області рекомендують майстрам встановлювати такі типи водовідводів:

• Підземний дренаж являє собою спеціальну перфоровану дренажну трубу, яка обертається в геотекстиль і встановлюється в самому підставі конструкції стінки. Завдяки трубі вода не накопичується, а просто йде по ній в будь-яке місце зливу;


• Наземний дренаж встановлюється із зворотного боку стінки з будь-якого пухкого матеріалу, який не дає воді доходити до поверхні матеріалу споруди, а дає можливість воді йти вниз. Це може бути гравій або биту цеглу;


• Дренаж з фільтраційними отворами в стінці можна зробити в конструкції з каменю чи бетону. Для цього необхідно в кожному другому ряду кладки залишити лише один вертикальний шов без скріпляє матеріалу. Саме через ці шви, які повинні бути розташовані через кожні 1,5- 2 м, і буде йти вода.

Пристрій основних конструкційних елементів

Підпірні стінки своїми руками можна зводити на стійких грунтах (глини, суглинки, супіски, галька, щебінь, гравій і т.д.), мінімальній глибині залягання грунтових вод на рівні 1-1,5 м від поверхні, а максимальна глибина промерзання до 1 , 5 м.

Основні елементи конструкції підпірної стінки

1 - водовідведення; 2 - дренаж; 3 - фундамент; 4 - тіло.

загальні рекомендації

• Найчастіше на присадибних ділянках будують підпірні стінки заввишки від 30 см до 2 м. Коли уступи (тераси) невеликі (по висоті до 1,4 м і шириною до 4 м), роблять стінки заввишки 1,2-1,4 м (оптимальна висота стінки). Їх можна побудувати самостійно без спеціальних розрахунків. Якщо ж висота стінки перевищує 1,5 м, для вибору її конструктивного рішення і параметрів (товщини, довжини, висоти, форми, матеріалу) потрібно запрошувати фахівця.


• Рекомендована товщина підпірної стінки повинна бути не менше: для кам'яної кладки і бутобетонної 0,6 м; для бетонної кладки 0,4 м; для залізобетону 0,1 м.

• Підпірна стінка з бетону, каменю або цегли при висоті більше 30 см повинна мати фундамент. Він може бути різної товщини і глибини, в залежності від конструкції стінки і грунту, на якому вона зводиться. При висоті стінок менше 30 см фундамент практично не потрібен. Вони зводяться із заглибленням у грунт. Для запобігання негативного впливу спучування грунту на стінку взимку, необхідна ретельна піщано-гравійна підготовка підстави стінки. Підготовка може досягати товщини 40-60 см. Величини глибини закладення фундаментів:
  
  
  • при висоті стінки від 30 до 80 см фундамент закладають глибиною від 15 до 30 см;
  
  
  • при висоті стінки від 80 до 150 см - глибиною від 30 до 50 см;
  
  
  • при більшій висоті, до 200 см - глибиною до 60 - 70 см.
  
  
  • якщо висота стінки перевищує 2 м, то необхідно посилення фундаменту за допомогою арматури. Фундамент можна виконувати з бетону, а також гравію, щебеню, піску при ущільненні їх важкої глиною або скріплені цементним розчином. Якщо грунт рухливий, близько залягають грунтові води (1,0-1,5 м від поверхні грунту), великий перепад висот (більше 1,5 м), то підпірні стінки повинні заглиблюватися з розрахунком в 1,5 рази більше її ширини.
  
  
  
  


• Доцільно, щоб стінка (від її загальної висоти) мінімально була заглиблена на 1/3, а 2/3 знаходилося над поверхнею грунту. Це дозволить з достатньою впевненістю забезпечити стійкість стінок;


• Знаючи висоту стіни, можна визначити її ширину. На міцних глинистих ґрунтах товщина підстави стіни повинна становити 1/4 її висоти.На среднерихлих - 1/3 висоти. На пухких піщаних або на вологих ґрунтах - 1/2 висоти. Зазвичай підпірна стінка звужується догори, утворюючи "корону" (верхня частина підпірної стінки). Наприклад, товщина корони у кам'яної стіни рекомендується в межах 30 - 50 см.


• При будівництві стінок необхідно враховувати, що їх криволінійні або ламані конфігурації володіють більшою жорсткістю і витримують більше навантаження.Це пов'язано з тим, що виконуючи ламану або округлений лінію стіни, зменшується довжина прольоту і відповідно навантаження на стіну. При цьому вони виглядають більш привабливо і естетичний.


• За підпірною стінкою скупчується вода, яка надає гідростатичного тиску на конструкцію, що знижує міцність і стійкість конструкції. Тому, незалежно від матеріалу, висоти і форми стіни, для попередження застійного перезволоження грунту уздовж внутрішньої сторони стінки у всіх випадках необхідна організація дренажу та водовідведення. Також в залежності від конструкції стінки застосовується гідроізоляція її внутрішньої сторони (див. Нижче).

• Дренаж може бути поздовжній, поперечний або комбінований - поздовжньо-поперечний.


• При поперечному дренажі в товщі стіни залишають отвори діаметром до 10 см або вбудовують трубки діаметром 5 см з ухилом, щоб вода йшла за межі тераси в довколишній водоприймач. Також можна в 1-3 рядах цегляної або кам'яної кладки залишати незацементірованним один вертикальний шов. Крок установки дренуючих труб (отворів) рекомендується -1,0 м.


• При поздовжньому дренажі уздовж стінки на рівні фундаменту укладається дренажна гофрована труба, загорнута в геотекстильний матеріал. При її відсутності також застосовуються керамічні або азбоцементні труби діаметром 100-150 мм з перфорацією.

Вода вбирається геотекстильні матеріалом, потім потрапляє через отвори в трубу і відводиться за межі тераси. В обох варіантах, між стінкою і грунтом укладають дренуючих шар у вигляді фракційних матеріалів (гравій, галька, бита цегла і т.д.) або крупнозернистий пісок товщиною 70-100 мм. Шар влаштовують одночасно з підсипанням ґрунту.

Незважаючи на те, що, наприклад гравій, створює значний тиск на стінку, він служить додатковим дренирующим шаром, добре пропускає воду до водостічних отворів.

В якості повноцінної заміни фракційним матеріалами застосовують дренажні полотна (дренажний об'ємний геотекстиль, Дорн, і ін.).

Корисна інформація

Чисте повітря, зелені насадження, відсутність міського шуму - причини, за якими будівництво заміського житла останнім часом набуває все більшої популярності. Однак рівні ділянки під індивідуальну забудову дістаються далеко не всім бажаючим.

Що ж робити тим господарям, які отримали ділянки в місцевостях з досить великими перепадами висот? В цьому випадку допоможе підпірна стіна з бетону, технологія зведення якої відпрацьована протягом уже не одного десятиліття.

Такі споруди знаходять широке застосування і при міській забудові, так як міста ростуть, а рівних ділянок для будівництва нових будинків не вистачає.

призначення

За призначенням підпірні стінки ділять на два основні класи:

• Декоративні. Основне призначення таких будівель - надання ландшафту ділянки з невеликим ухилом більш привабливого естетичного вигляду.

• Укріплювальні. Такі стінки витримують значний тиск грунту і призначені для запобігання його сповзання по схилу і вимивання родючого шару з поверхні ділянки.

різновиди

Укріплювальні підпірні стіни з монолітного залізобетону ділять на три види:

Перша категорія опорних стін утримує тиск грунту лише за рахунок своєї великої маси (міцність також залежить від величини заглиблення).

З огляду на те, що на виготовлення таких стінок необхідна велика кількість будівельного матеріалу, при індивідуальному будівництві їх можна рекомендувати для зведення невисоких підпірних споруд (висотою над рівнем грунту 0,5 ÷ 0,7 м) на ділянках з невеликим кутом нахилу. Тоді рекомендована величина заглиблення (⅓ від висоти) складе 0,17 ÷ 0,24 м, а товщина (¼ ÷ ½ від висоти) - 0,25 ÷ 0,35 м.

Комбіновані вироби мають меншу вагу, ніж масивні.Щоб підвищити їх стійкість використовують фундамент більш широких розмірів, ніж підстава самої стіни (грунт, що давить на виступаючі елементи фундаменту, частково знижує навантаження і тим самим підвищує стійкість).

Тонкостінні підпірні стінки з бетону виготовляють Г-або Т-подібної форми. Так як ширина «підошви» у таких виробів порівнянна з їх висотою, то вертикальне тиск грунту на опору значно зменшує горизонтальні навантаження і збільшує стійкість стіни до перекидання.

Такі вироби можна придбати у вигляді готових секцій, зроблених в заводських умовах.

саморобна конструкція

Якщо ухил поверхні вашої ділянки не дуже великий, то виготовити своїми руками підпірну стінку з бетону буде не складно. Для прикладу: вам необхідно побудувати підпірну стіну висотою 1,2 м (над рівнем грунту).

З метою економії будівельного матеріалу (арматурного прутка і бетонного розчину) рекомендуємо вибрати тонкостенную кутикової підпірну стіну з Т-образним підставою.

Як зробити підпірну стінку з бетону (три основних етапи):

Підготовчий етап

Спочатку готуємо ескіз, креслення і схему армування.

Потім приступаємо до земельних робіт. Виробляємо розмітку за допомогою кілочків і будівельного шнура. Викопуємо траншею необхідної ширини (трохи більше ширини опори з урахуванням опалубки) і глибини (з урахуванням товщини опори і подушки з піску і щебеню).

Землю з траншеї складуємо на вільній ділянці (згодом вона знадобиться для засипки по обидва боки стіни). Засипаємо на дно траншеї пісок (товщина шару близько 0,2 м) і трамбуємо його (періодично змочуючи водою).

Потім засипаємо такий же шар щебеню і також його утрамбовуємо (виброплитой або ручним трамбуванням). Поверх облаштованій подушки укладаємо геоткань.

Опалубка і заливка розчину

Тепер приступаємо до створення армуючого каркаса. Арматурні прути «підошви» і «тіла» стіни повинні бути пов'язані між собою.

Будуємо опалубку. Спочатку робимо її тільки для фундаменту стінки. Після цього заливаємо бетонний розчин по всій довжині фундаменту, ущільнюємо його за допомогою вібратора. Після схоплювання розчину, приступаємо до монтажу опалубки самої опорної стіни. Технологія виготовлення опалубки і матеріали, що застосовуються для її виготовлення аналогічні облаштування стрічкового фундаменту.

Важливо! В процесі облаштування опалубки в неї необхідно закласти поперечні пластикові або азбестоцементні труби для відводу грунтових вод і опадів, що проникають в грунт (нижній край труб повинен знаходитися трохи вище рівня грунту з зовнішнього боку опорної стіни). Це значно знизить навантаження на внутрішню сторону вертикальної плити. Відстань між поперечними дренажними трубами - 1,0 ÷ 1,5 м.

Потім приступаємо до заливки бетонної підпірної стінки.

Увага! Щоб опалубка не руйнуючи або деформувалася під час заливки, цей процес краще проводити поетапно. Спочатку заливаємо розчин на ⅓ висоти по всій довжині стінки. Потім виробляємо віброущільнення залитого розчину. Далі заповнюємо опалубку розчином ще на третину і так далі.

Для забезпечення максимальної міцності і однорідності всю конструкцію бажано залити за один день.

Після того, як розчин залитий до верхньої кромки стінки і повністю утрамбований, поверхня вирівнюємо і накриваємо поліетиленовою плівкою і залишаємо на остаточну сушку.

Для запобігання швидкого випаровування води з розчину (що може негативно відбитися на міцності) в жарку погоду поверхню розчину періодично змочують.

Гідроізоляція і облаштування дренажної системи

Після закінчення 7 ÷ 9 днів приступаємо до демонтажу опалубки. Для забезпечення довговічності бетонні поверхні стінки покриваємо гідроізолюючим матеріалом (наприклад, спеціальним складом на основі рідкої гуми).

Далі приступаємо до облаштування дренажної системи для підпірної стіни з бетону за такою технологією:

• По всій довжині стінки з внутрішньої сторони (тобто з боку схилу) укладаємо перфоровану трубу (обов'язково обгорнуту водопроникної геотканин).


• Потім засипаємо цю трубу щебенем.


• Поверх щебеню укладаємо геотекстиль (щоб зберегти вільний простір, не заповнений грунтом, між окремими частинками щебеню).


• Вільний кінець труби (з одного або обох сторін стінки) виводимо в дренажну канаву (або колодязь) або найближчий водозбірник.

На остаточному етапі засипаємо грунтом вільний простір навколо стінки.

Важливо! До засипці грунту приступаємо тільки після того, як підпірна стіна з бетону набере остаточну міцність і зможе витримувати значні навантаження з боку схилу, тобто не раніше ніж через місяць.

Далі приступаємо до декорування видимої частини побудованої підпірної стінки. Для цих цілей зазвичай застосовують облицювальну плитку, натуральний або штучний камінь.